Как часто бывает такое, что один сосед по даче собирает ведра отборной ягоды, а другому не хватает на парочку банок варенья. Почему, так? – спрашивают садоводы.
И часто секрет кроется не в волшебных сортах или чудесных подкормках. Нередко суть рекордов – в вовремя и правильно проведенных уходовых осенних работах. Именно они закладывают здоровый и богатый урожай следующего лета. Простые, но системные действия в ягоднике в сентябре-октябре определяют 80% его продуктивности. О том, что и как именно, в какой последовательности провести необходимые работы, как биологически запрограммировать растение на урожай выше привычного в 2–3 раза, рассказала руководитель отдела защиты растений Донского филиала ЦОК АПК Анна Ильяшенко.
КЛУБНИКА
Весеннее цветение питается осенними корнями
Итак, сразу после сбора последних ягод клубники наступает пора пройтись с секатором по “инкубаторам” спор и грибов. Найти их просто. Старая, пятнистая, краснеющая листва на кустах — это и есть “приюты” для серой гнили, белой и бурой пятнистости и других болезней, поэтому жалеть их не стоит.
Куст можно обрезать чуть не “под ноль”. Главное – обязательно оставить молодые “сердечки” в центре и 4–5 здоровых листочков вокруг них. Пеньки должны быть высотой примерно 3–5 см от земли.
С одного растения можно убрать 3 старых нижних листа. Срезанную ботву обязательно сжечь в специально отведенном месте или выности подальше за пределы участка, но ни в коем случае не класть в компост.
Частая ошибка: скашивание всей плантации. Так вы уничтожите не только опасные рассадники болезней, но и точки роста, на реанимацию которых растению придется потратить колоссальную энергию, вместо того, чтобы отдать ее на закладки цветочных почек.
Параллельно нужна ревизия розеток на усах. Для размножения клубнике будет достаточно оставить первую, самую сильную розетку от материнского куста, пришпилив ее к земле. Все остальные усы безжалостно удаляем секатором — иначе они высосут из куста последние силы, а они пригодятся зимой.
И да. Секатор должен быть чистым.
Почвы и прополка. Клубника панически боится конкурентов, легко им сдается и увядает. Это объяснимо: любой сорняк осенью ворует у растения фосфор и калий, а бороться с ним самостоятельно у растения нет сил. Поэтому в помощь ему тщательно, руками, чтобы не повредить поверхностные корни, выпалываем траву. После этого нежно и неглубоко рыхлим почву глубиной примерно в 3–5 см, чтобы разрушить почвенную корку, открыть доступ кислорода к корням, а заодно уничтожить всё «зимовье» для личинок вредителей.
Диагностика и пролив фунгицидами. Внимательно осматриваем центральную часть куста (сердечко). Если есть признаки гниения, неприятный запах или растение подозрительно быстро увядает в сухую погоду, скорее всего, грядка заражена корневыми гнилями (фитофторозными или фузариозными). В этом случае одной обрезкой листьев не обойтись. Необходимо обработка растений в период вегетации биофунгцидами на основе бактерий Bacillus subtilis, trichoderma viride, Bacillus subtilis или фунгицидами содержащие пенконазол, пропиконазол. При обработке растений необходимо следовать четко инструкции, указанной на упаковке товароприозводителями.
Подкормка. Как мы помним, азот осенью категорически запрещен, так как провоцирует рост новой мягкой зелени, которая при первом же морозе превратится в кашу, сгниет и погубит весь куст. Осенью в приоритете – корни. Поэтому главное в концепции и задачах садовода осенью – укрепить корневую систему и сформировать плодовые почки внутри сердечка. Для этого делается следующее:
Органика. Рассыпаем между рядами хорошо вызревший (не менее 3 лет) перегной или зрелый компост слоем примерно 2–3 см. Свежий навоз использовать нельзя — он сожжет корни.
Минералка. Cуперфосфат (15–20 граммов на 1 погонный метр ряда) и сульфат калия (10–15 граммов) в гранулах заделываем в почву граблями и обязательно обильно поливаем, чтобы запустить химическую реакцию. Фосфор сработает исключительно над корнем, а калий свяжет клеточный сок, работая как природный антифриз.
Микроэлементы. Крайне желательна внекорневая обработка раствором борной кислоты и сернокислого цинка (по 1-2 грамма на 10 литров воды), что резко повышает количество завязей в будущем году.
Влагозарядковый полив. К сожалению этот простой прием нередко игнорируется садоводами, или проводится неправильно. Между тем правильно проведенный прием защитит растение перед заморозками и даст ему возможность пережить холода, сохранив силы и здоровье к весне. Как же лучше сделать этот полив? Примерно в конце октября, перед заморозками землю промачивают на глубину залегания корней (30–40 см). Под взрослый куст выливается не менее 5–7 литров воды. Медленно, чтобы вода проникла именно внутрь почвы, а не растеклась по ней. Зачем? Хорошо политая земля и остывать будет медленно, тем самым создав буферную зону тепла вокруг корней. А сухая почва промерзнет мгновенно и глубоко, что повредит всасывающие волоски корней.
Мульчирование. Когда температура почвы начнет стремиться к +2-4 °C, а грунт начнет схватываться утренней промерзшей корочкой, знайте – пора мульчировать посадки. Лучшая мульча — сухой торф, смесь песка с золой, стакан золы на ведро песка или хвойный опад.
Солому тоже используют, но тут стоит помнить, что в соломе любят зимовать мыши, поэтому перед использованием соломы следует разложить вдоль грядок еловый лапник или пропитанные дегтем тряпицы — грызуны этого запаха не переносят. Мульчей нужно прикрыть корни, но не засыпать сердечки.
ЧЕК-ЛИСТ ОСЕННИХ РАБОТ ДЛЯ УРОЖАЯ КЛУБНИКИ (Земляника садовая)
Какие работы надо не забыть сделать в сентября для урожая клубники?
Обрезка: Радикальная обрезка старой больной листвы – остаются только молодые сердечки и 4–5 здоровых листьев.
Усы: Удаляем все, кроме первой сильной розетки для размножения.
Прополка и почва: Тщательно выполоть сорняки, прорыхлить междурядья на глубину 3–5 см.
Диагностика: Проверить сердечко на гниль. При признаках фитофтороза или фузариоза — обработка растений строго по инструкции.
Подкормка (под корень): Исключить азот. Внести двойной суперфосфат (15–20 г/м), сульфат калия (10–15 г/м) и слой зрелого компоста (2–3 см). Заделать в почву и полить.
Внекорневая обработка: Опрыскать раствором борной кислоты и сернокислого цинка (по 1-2 г на 10 л воды).
Влагозарядковый полив (октябрь): Обильно промочить землю на глубину 30–40 см (5–7 литров под куст).
Мульчирование (при +2…+4 °C): Засыпать корни сухим торфом, хвойным опадом или смесью песка с золой (стакан золы на ведро песка). Не засыпать сердечко.
Защита от мышей: Если мульчируете соломой, разложите вдоль грядок еловый лапник или ткань, пропитанную дегтем.
МАЛИНА
От хаоса к планомерности: глаза боятся, руки делают
Будущий урожай малины формируется в сентябре. Это проверенное правило. Именно тогда в пазухах листьев на однолетних побегах текущего года закладываются микроскопические зачатки цветков. И то, насколько качественно в этот период будет накормлено и напоено растение и его побеги, определит вес, качество и вкус каждой ягоды следующим летом.
Двойная обрезка. Главный секрет двукратного прироста малины кроется в двойном подходе с секатором. Если у вас обычная летняя малина, сразу после сбора последнего урожая вырезайте все отплодоносившие двухлетние побеги – от самой земли. Тут пеньки не нужны, их оставлять не следует, в них зимует малинная галлица. Срезанное выносим и сжигаем, чтобы не рисковать распространением возможной заразы. Одновременно прореживаем молодые зеленые побеги текущего года, оставляя на один погонный метр ряда всего 7–9 самых толстых и сильных стеблей. Лишнее и мелочь выдираем с корнем. Но это не все. Главный фокус – впереди, когда оставленные вами молодые побеги достигнут высоты вашего вытянутого вверх локтя (примерно 120–130 см), их верхушки нужно прищипнуть (обрезать макушку на 10–15 см). Этой простой операцией мы останавливаем вертикальный рост и перенаправляем гормоны роста в боковые ветви. Весной каждая такая макушка даст 3–4 мощных боковых побега, на каждом из которых будет гроздь ягод. В результате, урожайность возрастет вдвое – только за счет этой манипуляции.
Санитария и ремонтантные сорта. Если вы выращиваете ремонтантную малину ради одного, но позднего и обильного осеннего урожая, стратегия должна быть радикально иная. В этом случае поздней осенью, после первых настоящих заморозков или даже по первому снежку нужно будет срезать абсолютно всю надземную массу под корень. Главное в этой стратегии – не спешить, и не сделать эту операцию слишком рано, в теплую осень, иначе проснутся спящие почки и ослабят корневище. Если все сделать правильно и вовремя, весной от корня вырастут новые здоровые и сильные побеги.
Подкормка и защита. Малина – редкий водохлеб и неуемная обжора. Поэтому ей нужна щедрая влага и подкормки. В начале сентября вносим под стволы древесную золу (около стакана под каждый куст) или сульфат калия. Зола раскисляет почву и дает растению необходимый набор микроэлементов. Также полезно внести костную муку или монокалийфосфат. Если заметили лиловые пятна в нижней части молодых побегов — срочно обработайте их 1%-ной бордоской жидкостью или современными медьсодержащими препаратами, так как стволики малины часто поражает пурпуровая пятнистость (дидимелла). Азот осенью исключаем полностью, это мы должны помнить как дважды-два.
Полив и подвязка. Малина должна уйти в зиму с хорошо увлажной корневой системой. Поэтому ей показан такой же влагозарядковый полив, как и под клубнику. Перед самыми холодами оставшиеся побеги аккуратно стягиваем пучком и подвязываем к шпалере на высоте около 50–60 см от земли. Зимовать вертикально проще, растение будет более устойчиво к ветрам, его не разломает тяжелый снег или талый наст.
Корневая поросль. Осенью малина активна и может выстрелить порослью за пределами грядки. Поэтому весь сентябрь нужно следить за этим процессом. И острой штыковой лопатой отсекать такую поросль, перерезая горизонтальные маточные корни на глубине 10–15 см, примерно в 25–30 см от центра молодого побега, иначе эта поросль к июню заберет до половины вашего будущего урожая.
ЧЕК-ЛИСТ ОСЕННИХ РАБОТ ДЛЯ УРОЖАЯ МАЛИНЫ
Сразу после сбора ягод (летние сорта): Вырезать у самой земли все двухлетние отплодоносившие побеги. Проредить однолетки до 7–9 лучших стеблей на метр ряда. Прищипнуть макушки молодых побегов текущего года на высоте вытянутого вверх локтя (120–130 см) для стимуляции боковых ветвей.
Ремонтантная малина (поздняя осень): После первых заморозков полностью скосить всю надземную массу под корень.
Борьба с пурпуровой пятнистостью (дидимелла): Осмотреть основания побегов. При наличии лиловых пятен обработать 1%-ной бордоской жидкостью.
Подкормка (в сентябре): Древесная зола (около стакана под куст), костная мука или монокалийфосфат. Азот исключить.
Корневая поросль: Весь сентябрь вырезать лишнюю поросль острой лопатой, перерезая маточные корни на глубине 10–15 см в 25–30 см от побега.
Влагозарядковый полив (конец октября): Глубоко промочить корневую зону.
Подготовка к зиме: Стянуть побеги пучком и подвязать к шпалере на высоте 50–60 см от земли.
Сделать всю эту осеннюю работу, в принципе, не так уж и сложно. Зато в следующем сезоне, солнечным июльским утром, когда вы выйдете в сад, и легко соберете уже не миску, а ведро ароматной, плотной, сладкой ягоды, вы скажете себе и своему ягоднику спасибо. А соседи будут спрашивать у Вас советов, как такого же добиться. Так что смысл есть. Действуйте!
